Отдохнуть в соседнем Узбекистане можно не хуже, чем на курортах Турции, причем обойдется это раза в три дешевле. Корреспондент «АВ» убедилась в этом на своем примере.
Под стук колес
Доехать в Узбекистан можно разными способами. Самый дешевый — добраться на поезде до Шымкента, оттуда взять такси до границы, и от нее — до самого Ташкента. Вся дорога обойдется примерно в 10 тысяч тенге на взрослого человека. Однако те, кто ездил туда таким путем, рассказывают, что проходить две таможни пешком под палящим солнцем тяжеловато, поэтому мы предпочли более простой путь — прямой поезд от Актобе до Ташкента.
Цены на проезд по российской железной дороге намного выше наших, например, на поезде «Москва — Ташкент» билет из нашего города вам обойдется в 17 тысяч тенге в плацкарте и 27 тысяч в купейном вагоне. Если ехать на поезде «Уфа-Ташкент», проезд будет дешевле — 13 тысяч тенге плацкартой и 20 тысяч — в купе.
При этом есть еще одна проблема — обратные билеты у нас не продают. Так что придется покупать их через знакомых в России или Узбекистане. Уже в Ташкенте нам рассказали, что в Узбекистане железнодорожные билеты намного дешевле, так как продают их по официальному заниженному курсу доллара. Раньше это приводило к тому, что иностранцы старались покупать билеты в Узбекистане. Но с 1 августа жителям других государств билеты стали продавать по тем же ценам, что и в России.
Поезд идет около полутора суток. На границе он стоит долго — сначала в казахстанском Сарыагаше, потом в узбекистанском Келесе. На прохождение досмотра уходит три часа. На узбекской таможне нужно заполнить таможенную декларацию и предоставить заграничный паспорт. Если едете с ребенком, его фотография должна быть вклеена в паспорт одного из родителей.
Дешево и не сердито
В 8 часов вечера мы в Ташкенте. На улице уже темно: здесь, как и в Алматы, солнце садится рано. Интересно, что на вокзал пускают только с билетами, поэтому лишний народ в здании не толпится, все встречающие — за воротами. Приезжих сразу окружают таксисты. Как и в любом городе, с ними нужно торговаться, а в Ташкенте тем более. В среднем вас довезут до точки назначения за 5-6 тысяч сумов (около 400 тенге).
Теперь поясню насчет валюты. Если менять доллары в банке, то за сотню «зеленых» вы получите 173 тысячи сумов, но уличные менялы дают за сто долларов 250 тысяч сумов. Так что, хотя это и не законно, но все стараются поменять деньги с рук. Самая большая купюра в Узбекистане — 1 000 сумов, так что кошельки носить бесполезно, постоянно приходится брать с собой толстые пачки денег. Поначалу непривычно расплачиваться большими суммами. Например, когда за ужин на троих мы заплатили 18 тысяч сумов, казалось, что очень дорого. Но в пересчете на тенге вышла всего тысяча. На эти деньги мы заказали вкуснейший шашлык, два лагмана, салаты и, конечно, зеленый чай.
Естественно, здесь очень дешевые фрукты. Большие ароматные персики и сладкий виноград стоят по 2 тысячи за килограмм (около 120 тенге). Местные жители рассказали нам, что очень подорожало мясо, сейчас оно стоит 18-20 тысяч сумов (около 1200 тенге). Тем не менее, порция плова стоит около 4 500 сумов (меньше 300 тенге). Причем подают его обычно в 11-12 часов. После обеда плова в узбекских ресторанах, как это ни удивительно, нет. Он считается очень тяжелой пищей, и его стараются не есть на ночь. Конечно, вам могут приготовить плов на заказ в килограммах, но это уже будет стоить довольно дорого.
Ташкент — город фруктов
Ташкент — очень крупный город, и хотя жителей в нем ненамного больше, чем в Алматы, территорию он занимает более значительную, так как многие столичные жители предпочитают частные жилища. Дома традиционно очень большие, и высокие заборы одновременно служат боковыми стенами. Во дворе обычно несколько построек, а посередине топчан под каким-нибудь раскидистым деревом — грецким орехом или хурмой. Когда идешь по узкой улочке в частном секторе, дворов вообще не видно. Среди обычных домов встречаются и роскошные коттеджи. Многие женщины по таким улочкам ходят в национальной одежде, а на центральных улицах все обычно одеты современно. Забегая вперед, скажу, что в Самарканде много молодых девушек в ярких, расшитых стразами платьях с шалбарами — узорными штанишками. Нам сказали, что некоторые такие платья шьют из тканей стоимостью 10 тысяч тенге за метр и заказывают их в Арабских Эмиратах.
Священные места
Даже советские многоэтажки в Ташкенте отличаются от наших. На их боковых стенах традиционно красуются национальные узоры. В узбекской столице запрещено строить дома выше 7 этажа из-за опасности землетрясений.
Если хочется посмотреть достопримечательности, нужно ехать в старый Ташкент. Здесь на газонах вы можете встретить прогуливающихся аистов. Пожалуй, самое красивое место Ташкента — комплекс Хазрати имам. Здесь расположено несколько мавзолеев и музеев. Хазрати имамом называли Каффала Шаши (в переводе ключник из Шаша — старое название Ташкента). Как нам рассказали, это был ученый человек, который изобрел замок с ключом, весящий 0,5 грамма. Он был филологом, знал 72 языка и даже перевел на арабский язык Ветхий завет. Мавзолей над могилой имама был воздвигнут во времена Амира Тимура (Тамерлана).
Еще одно интересное здание — медресе Барак хана. Красивейшее историческое здание в 1917 году по распоряжению коммунистов было превращено в… общежитие, потом стало складом, и только в 1950 году здесь расположилось управление мусульман Средней Азии и Казахстана, хотя и в те годы за посещение мечети могли исключить из партии.
За годы независимости почти все исторические здания были отреставрированы. А в 2007 году Ташкент был объявлен организацией ISESCO (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) столицей исламской культуры. В тот год узбекской столице исполнилось 2200 лет.
А вот еще одно здание. Оно носит название «Муйи Мубарак», что в переводе означает «усы пророка». Говорят, где-то под кирпичами здесь хранится часть священных усов.
Посетители с благоговением входят и в мечеть Тилла шайх. Здесь в вакууме хранится кожаный Коран Усмана. Рассказывают, что пророк Мухаммед распорядился написать Священную книгу на коже, чтобы никто не мог исказить его текст. В свое время Амир Тимур привез ее из Медины, и это один из старейших экземпляров Корана. В 1997 году ЮНЕСКО включило Коран Усмана в реестр «Память мира».
Недалеко от комплекса, в старом Ташкенте, расположен мавзолей выдающегося казахского общественного деятеля Толе би, который правил Ташкентом в течение шести лет в 18 веке. Известного бия, одного из авторов свода законов «Жеті Жарғы», часто называли Карлыгаш би. Легенда гласит, что однажды, когда на его поселение наступали джунгары, все люди разобрали юрты и убежали, только он остался на месте. Когда враги спросили его, почему он не покинул жилище, Толе би ответил, что наверху его юрты поселилась ласточка. «Во время потопа, когда корабль Ноя тонул, ласточка спасла его, — сказал мудрец. — Не могу же я разорить ее гнездо и уничтожить птенцов!». Глава джунгар удивился такому поступку и велел не трогать бия.
В мавзолей Толе би часто ездят казахи. Кстати, в окрестностях Ташкента есть несколько казахских поселков — Абай, Кызыл ту и другие.
Узбекский язык очень похож на казахский, только несколько мягче, и если говорить медленно, то друг друга понять можно.
Самарканд —
восточная сказка
Также нам удалось побывать в одном из старейших городов мира — Самарканде. После последних раскопок историки считают, что ему уже 2750 лет.
Первым делом мы поехали в комплекс Шахи-Зинда. Как рассказала нам гид, местная армянка Виолетта, это название переводится как «живой царь». Легенда гласит, что шах, двоюродный брат пророка, в честь которого воздвигнут мемориал, был убит за чтением Корана. Он взял свою отрубленную голову в руки и вошел в михраб – молитвенную нишу.
Этот комплекс открывают красивые узорные ворота, которые были отреставрированы по старым надписям. В комплексе множество мавзолеев знатных людей. А за его границами, на прилегающих холмах, немало современных могил с фотопортретами умерших. Говорят, что это захоронения современных нуворишей, пожелавших найти успокоение вблизи священных мест.
В основном здания комплекса Шахи-Зинда были построены в 14-15 веках. Сразу за воротами располагается летняя мечеть, расписанная хивинским мастером Мухаммедом Садыком. Она открытая, то есть не имеет боковых стен. Там с утра уже молились несколько людей.
Мы проходим в самое маленькое медресе. В крошечных комнатках когда-то учились служители комплекса. Во дворе бывшего медресе рабочий смывал струей из шланга кровь: здесь недавно принесли в жертву барана. Вся жидкость стекает в отверстие посередине площадки.
Затем мы поднялись по ступенькам, сделанным из множества старых кирпичей. Посетители обычно считают количество ступенек. Говорят, если туда и обратно оно совпадает, то человек истинно верующий.
Ученые делали раскопки на территории комплекса в 1977 году. Тогда в одном из мавзолеев нашли захоронение неизвестной женщины. Надпись на стене гласит, что это кормилица султана. Видимо, она пользовалась большим уважением принца, раз удостоилась места в мавзолее как женщина царских кровей.
В другом некрополе 1371 года похоронена племянница самого Тимура. Говорят, она была необыкновенно красивой и умерла молодой. Надпись в ее мавзолее гласит: «Сад, в котором обрела покой драгоценная жемчужина, обладающая станом кипариса».
Один из мавзолеев имеет вид ротонды, 8-гранника. Такие же строили в Иране и Азербайджане. Когда открыли склеп под ним, то обнаружили останки четырех женских тел. Видимо, здесь были похоронены знатные дамы иранского происхождения.
Куполы большинства мавзолеев — ярко-голубые. Гид поясняет, что они покрыты терракотой. Эта краска изготавливалась из глины, которая годами отстаивалась и перемешивалась. В результате она очищалась от солей и примесей. Терракоту окунали в голубую или белую глазурь, потом сушили и обжигали. Голубые и белые краски часто использовали самаркандские мастера. Вообще, Хромой Тимур свозил мастеров из всех завоеванных им стран в Самарканд, стремясь сделать любимый город жемчужиной мира. Каждый мастер добавлял что-то свое. Например, традиционный орнамент со временем вытеснила мозаика.
Большинство дверей в мавзолеях — современные, резные под старину. Но одна из них сохранилась с 1404 года. Она до сих пор поражает великолепием, и в ее украшении можно увидеть пластины из слоновой кости.
Во многих уголках продают старинные вещи или сувениры. Нас особенно заинтересовала выставка местного фотографа Рафаэля. Он не только сам снимает интересные виды города, но и коллекционирует старые фотографии. На одной из них запечатлен мужчина с тремя женами в паранджах. На другой — дервиши с безумными глазами, впавшие в экстаз. А еще мы увидели фотографию степной казашки. Молодая девушка сидит верхом на коне.
— Это было невиданное для узбеков зрелище в то время, — поясняет гид. — Женщина с открытым лицом, да еще на коне!
Также мы посетили комплекс Регистан и мавзолей Гур-Амир, где похоронен Тамерлан, умерший, кстати, в казахском Отраре. Рядом с ним похоронены его внук — знаменитый правитель и не менее известный астроном Улугбек и еще несколько именитых тимуридов.
Как живете, соседи?
Нас также интересовало, как живут обычные люди в Узбекистане. Казалось бы, такая красота вокруг, природа, фрукты, дешевизна: почему же мы привыкли видеть приезжих из этой страны в роли гастарбайтеров?
Дело в том, что зарплата в Узбекистане по сравнению с казахстанской очень невысокая. В Ташкенте нам говорили, что среднем она составляет 200-250 тысяч сумов, то есть около 100 долларов. В регионах она и того меньше. Например, строителям платят раза в три меньше, чем у нас.
На уборке хлопка людям платят по 100-120 сумов (6 тенге) за килограмм, обычно удается набрать 30-40 килограммов за день. Представляете, какой это адский труд, если одна коробочка хлопка совершенно невесомая? Правда, есть мастера, которые собирают в день по 150 килограммов.
С нами в поезде на заработки в Россию ехал мужчина из Бухарской области. Он рассказал, что средняя зарплата в его регионе 100 тысяч сумов, тогда как мешок муки стоит 60-70 тысяч сумов. Поэтому он и трое его сыновей каждый год с весны до осени работают в России. В прошлом году на заработанные деньги им удалось купить на родине участок земли за 2 тысячи долларов и автомобиль.
К слову, больше половины машин в Узбекистане — местного производства, в основном «Дэу Нексиа» и маленькие «Дэу Матисы». Растаможка иномарок здесь еще дороже, чем у нас. За новую машину нужно выложить пошлину в 70-80 процентов, если авто больше 2 лет — 120 процентов. Госслужащие должны ездить на работу исключительно на автомобилях узбекистанского производства.
В принципе, автомобили «Дэу» неплохие, правда, все они с механической коробкой передач. Всего в стране выпускается 6 марок автомашин. Новая «Дэу Нексиа» с кондиционером стоит около 10 тысяч долларов. За ними даже выстраиваются очереди. Между прочим, в Ташкенте нет пробок. И еще в Узбекистане очень дорогой бензин, он не всякому по карману.
Что касается отношения к туристам, то у нас никаких проблем с этим не возникло. Таможенники и пограничники вели себя очень вежливо. А рядовые узбекистанцы вообще с первого раза разговаривают с тобой как со старым знакомым. Любой таксист с удовольствием расскажет, куда лучше пойти, поможет обменять деньги и даст дельный совет. Кстати, вечерами в Ташкенте все гуляют, в том числе и мамы с маленькими детьми, так как в это время становится прохладнее. Говорят, что столица Узбекистана — безопасный город, и, судя по всему, это действительно так. На улицах много полицейских в темно-зеленой форме, к нам, кстати, они так и не проявили никакого интереса.
Алматинцы нередко ездят в Узбекистан отдыхать, а вот жители Западного Казахстана почему-то до сих пор относятся к этой стране настороженно. Например, первый вопрос, который задавали все знакомые, узнав, что мы приехали из Узбекистана: «К вам там не придирались?». Удивительно, что в Узбекистан едут туристы из Европы, Индии, Японии и Америки, а мы до сих пор так мало знаем о наших радушных соседях…
Мария КОРЖЕВА,
Актобе — Ташкент — Самарканд — Актобе
