День Независимости Республики Казахстан члены актюбинского клуба внедорожного туризма «X-TERRA 4×4» отметили мотопробегом в песках Египта. В поездке побывал внештатный корреспондент «АВ». Сегодня он рассказывает нашим читателям о своих впечатлениях.
Египетские реалии
Добраться до Аравийской пустыни на своих проверенных внедорожниках было нереально, поэтому члены клуба решили арендовать технику на месте.
Ожидания поездки подогревали новости о беспорядках в стране фараонов. Один из путешественников даже статус в социальной сети себе поставил «Каждый мужчина должен пройти войну, поэтому я — в Египет». Шутки шутками, но, как выяснилось впоследствии, туроператор в целях безопасности категорически запретил путешествия в сторону Каира и к подножию Великих пирамид, и обойти этот запрет нам не удалось.
Хургада встретила нас «суровой египетской зимой», то есть 16 градусами тепла. Для нас это теплая весенняя погода, а в Египте даже пальмы обрезают и обвязывают, чтобы они безболезненно перенесли холодный период.
Нас отвезли в пятизвездочный отель Аль Нагила, где в ожидании заселения мы сидели в зимней одежде, с недоумением наблюдая за проходящими мимо нас в шортах и майках отдыхающими. Поскольку в Египте холодно, мы уже решили, что пляж отменяется, и настроились на экскурсии, но к полудню оказалось, что не все потеряно. Потеплело до +26 градусов – после актюбинских холодов очень даже комфортная температура для купания. Вода была почти такой же, +22 градуса. Правда, выходить из нее совсем не хотелось, холодный порывистый ветер напрочь разрушал иллюзии о вечной жаре в пустыне Восточная Сахара, в которой и располагается большая часть Египта. От сильного ветра нас защищала бухта удивительной красоты, на пляжах остальных отелей висел красный флаг, означающий, что купаться запрещено.
Отель поразил своей огромной территорией, несравнимой с отелями Турции. Бросались в глаза и другие отличия – корпуса в основном одно- и двухэтажные. Чтобы не ждать положенного времени заселения, до которого оставалось еще четыре часа, скинулись по пять долларов для работников ресепшен, и нас разместили в номера.
Еда оказалась более адаптированной к нашим вкусам и не перенасыщена специями, как в той же турецкой кухне. «Напрягало» только ее стабильное однообразие: за все десять дней пребывания мы с закрытыми глазами могли найти яйца, тосты, салаты или оладьи. Блюда завтрака, как, впрочем, и обеда с ужином, не менялись. Они были вечны, как пирамиды.
Флаг над песками
Еще в Актобе решили 16 декабря, День Независимости нашей страны, отметить мотопробегом, для чего захватили с собой казахстанский флаг.
По плану сафари это были поездки сначала на квадроциклах (четырехколесных мотоциклах), потом на джипах в селение бедуинов, и завершался мотопробег маневрами на багги, небольших двухместных машинах с открытым верхом и жесткой рамой, защищающей в случае опрокидывания.
Человеку, который не был в пустыне, трудно представить, что пустыня это только песок и горы вдали. Вы считаете, что степи Казахстана пустынны и бесплодны? Только попав в пустыню, понимаешь, что природа нашей степи — великое богатство. В полной мере мы осознали это вдали от своей страны, отмечавшей в этот день свой главный национальный праздник.
Главным и первым, с чего начинается покорение пустыни, как выяснилось, является умение завязывать «арафатку». Так туристы, а теперь и местные жители называют бело-черный клетчатый платок, который не только предохраняет голову от солнца, но и в случае необходимости служит повязкой-респиратором, предохраняющим дыхательные пути от попадания мелкой, как мука, песчаной пыли.
Семеро мужчин и две бесстрашные девушки принимали участие в мотопробеге по пустыне.
Езда колонной не позволяла раскрыть потенциал техники, да и организаторы с египетской стороны, заинтересованные в нашей безопасности, были против экстрима. Тем не менее, члены клуба нашли возможность посоревноваться между собой в мастерстве управления непривычным транспортом, чем не-однократно вызывали гневные реплики инструкторов.
Без происшествий достигнув поселения бедуинов, мы узнали, что эти исконные жители пустыни называют себя истинными арабами, поскольку хранят тысячелетние традиции. Они допускают браки только с представителями родственного семейства, даже близкого, что неизбежно сказывается на потомстве. Семейство бедуинов, которое мы посетили, было очень малорослым, взрослые женщины порядка полутора метров, мужчины превосходили их незначительно. Супружеская пара, угостившая нас лепешками, была глухонемая. Среди детей выделялась девочка-альбинос с врожденной аномалией – отсутствием пигментации кожи и волос, делающей ее кожу подверженной незаживающим солнечным ожогам.
Сколько бедуинов живет в Сахаре и Аравийской пустыне, никто не знает даже примерно. Бедуины, живущие в Египте, не являются гражданами этой страны, их документально просто нет.
Народ пустыни безграмотен, лишь шейх, которого выбирают из самых способных представителей семейства, иногда может читать. Как правило, в больших семействах грамотой владеет мулла. Религия бедуинов — это синтез ислама и первобытных языческих верований. В пустыне понимаешь, что ислам не только религия, а образ жизни, не соблюдая который, выжить в пустыне невозможно.
Бедуины, безгранично далекие от современной цивилизации, в совершенстве постигли знания, позволяющие им выживать в суровых условиях пустыни. К примеру, любой мужчина бедуин по цепочке следов, оставленных на песке, может определить не только, как давно они были оставлены и что один из идущих был мужчиной, а второй — женщиной, но и примерный их возраст, к какому народу они принадлежат, как быстро шли, несли груз или нет.
В селении бедуинов нам удалось освоить езду еще на одном «внедорожнике» пустыни – верблюде. Великолепно выдрессированные животные отличаются удивительным умом и покладистым характером. Для бедуинов это не просто ездовое животное, но и пища, одежда и символ достатка.
Условия жизни бедуинов наглядно нам доказали, что человек может выжить в любых, самых экстремальных условиях. Как после этого не поверить, что человек когда-нибудь заселит другие планеты?
Езда на баггах позволила нам сравнить технику пустыни. Для такого рода путешествий квадрациклу я бы предпочел багги. Все-таки газ удобнее нажимать ногой, а не большим пальцем правой руки. Да и на багги, в отличие от квадроцикла, не приходится, как всаднику, вставать в полуприседе на каждой кочке.
Солнце в это время года скрыва-ется за горизонтом еще до пяти часов дня, а в половине шестого наступает кромешная тьма. С наступлением сумерек стремительно начинает холодать. Все участники сафари были безмерно счастливы, что окончание поездки проходило на джипах, а не на квадрациклах или баггах.
Пронеся над египетскими песками казахстанский флаг, вечером участники мотопробега вернулись в отель, где, смыв с себя пыль пустыни, отметили главный национальный праздник страны.
Джин любви из бутылки
Через два дня члены клуба решили покорить уже не песчаные просторы, а глубины Красного моря. Погружаясь к подножию коралловых рифов, мы ощущали себя рыбами, плавающими в огромном аквариуме. Разнообразнейшие морские обитатели, переливающиеся всеми цветами радуги, плавали вокруг нас, совершенно не боясь необычных гостей глубин. Из знакомых нам жителей аквариума мы узнали только золотых рыбок, которым так и хотелось загадать желание — наблюдать такую красоту чаще и не только по телевизору.
Удивительную находку сделал самый опытный среди нас дайвер Вадим Гордышев. Он нашел на дне бутылку с видневшейся сквозь стекло запиской!
Надеясь выпустить доброго джина, а не злого духа, тем более в преддверие пугающего своей неопределенностью 21 декабря, вечером в отеле, в торжественно-загадочной обстановке мы открыли бутылку. Извлеченная записка отлично сохранилась, несмотря на десятилетнее пребывание на дне моря – с 8 января 2003 года. В ней сообщалось, что две любящие души клянутся вечно любить друг друга, а нашедших бутылку просили сообщить об этом по номеру, указанному в записке. Мы звонили по указанному номеру Диме, который, к сожалению, не догадался указать свою фамилию, город и электронную почту, а монотонный голос компьютера раз за разом холодно сообщал, что номер больше не обслуживается. В любом случае, мы поняли, что джин, скрытый в бутылке, был добрым, несущим любовь и романтику.
В этот вечер актюбинскую компанию ждал очередной сюрприз. Один из главных инициаторов нашей поездки Сергей Куртасов в нелегких, но веселых конкурсах стал мистером отеля Аль Набила.
Во тьму веков
Впереди нас ждало 21 декабря. День, в который многие горе-предсказатели обещали конец света, войны и стихийные бедствия. Я решил встретить наступление новой эры в месте, которое, по словам местных гидов, влиянием на мировую культуру гораздо превосходило пирамиды. Это город Луксор, поделенный рекой Нил на город живых и город мертвых. Приобщиться к истории, кроме меня, решилась супружеская пара Казначеевых: Анатолий – один из энтузиастов внедорожного туризма и Ольга, нередко выступающая на соревнованиях штурманом мужа.
Путь предстоял неблизкий, порядка четырех часов езды на автобусе. По дороге не раз видел, как трудолюбие египтян-земледельцев пыталось победить нищету пустыни. Ближе к Луксору дорога пошла вдоль канала, несущего живительную влагу, и появилась зелень. Хотя 95 процентов территории Египта занимает пустыня, земледелие, как оказалось, вторая статья доходов Египта, после Суэцкого канала, туризм – третья.
Первым пунктом экскурсии стал храм Хатхор в Дендере. Дендера — небольшой город на западном берегу Нила. В древности Тентира — столица шестого (Тентирского) нома Верхнего Египта и центр культа богини Хатхор (матери верховного бога Гора). Ее храм отлично сохранился со времен последних Птолемеев; достраивал его римский император Тиберий.
Сам храм возведен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри находится огромный гипостильный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями Хатхор. На потолке изображены астрономические сцены, на стенах – описание царского визита в храм. На крыше храма помещалось несколько небольших святилищ Осириса, в одном из которых были обнаружены уникальный зодиак и солнечный диск.
Завоеватели, захватившие власть, не стали навязывать своих богов, а просто заявили, что являются потомками богов, почитаемых египтянами, и стали возводить им святилища.
Следующей остановкой были уже сами храмы Луксора, основная цель поездки. В старину египтяне назвали город Уасет. Греки назвали его «стоворотными Фивами». Из-за значимости археологических мест туризм в городе играет важнейшую роль. Современный город расположен на месте Фив, столицы Древнего Египта в период Среднего и Нового царств, и оттого имеет славу «крупнейшего музея под открытым небом».
Город живых…
Луксор условно делится на две части: «город живых» и «город мертвых». Первый — жилой район на правом берегу Нила, «где солнце восходит». Здесь расположены местные гостиницы, большая часть которых находится между железнодорожной станцией и Луксорским храмом. Главные достопримечательности правого берега — храм Амона-Ра в Карнаке и собственно Луксорский храм. «Город мертвых» расположен на западном берегу Нила, где «солнце умирает», уходя на ночь за горизонт. Здесь есть немногочисленные поселения и знаменитый фиванский некрополь, включающий Долину царей, Долину цариц, погребальные храмы Мединет-Абу, царицы Хатшепсут, Рамессеум.
Неприятным открытием оказалась реставрация руин и огромные подъемные краны, собирающие древние блоки на месте некогда разрушенных построек. На частично отштукатуренных колоннах виднелись новые письменные памятники истории Египта типа «Маша+Саша= Любовь», следы пребывания здесь русских туристов.
Запомнился забавный случай в храме Амона-Ра. Увидел, что двое египтян фотографируют туриста возле статуи, огороженной канатом. Оказалось, что двое местных подрабатывают тем, что запускают туристов фотографироваться за канат. Сфотографировался и я, дав им за это по доллару. Новые друзья обрадовались моей щедрости и стали настойчиво куда-то звать, усиленно размахивая руками. Последовав за ними, увидел, как они залезли на трехметровую стену и приглашают меня. Оказывается, за стеной была часть храма, изолированная археологами, но мне разрешили там фотографироваться в обнимку со статуей фараона, выполненной в натуральный рост. Очень, скажу я вам, хрупкие были в ту пору фараоны. Обнаружив, что однодолларовые банкноты у меня кончились, я показал египтянам пять долларов. Они закивали, обещая разменять их. Но в итоге выяснилось, что они решили разменять их между собой. Спеша к выходу, старался обойти назойливых продавцов статуэток, предлагавших их сначала за 30 долларов, а потом, на бегу, сбавивших цену до одного.
…и город мертвых
Переправившись на корабле через Нил, мы оказались на берегу города мертвых царей. Впечатлил своим величием храм Хатшепсут, женщины-фараона, наравне с мужчинами правившей Египтом. Заупокойный храм Хатшепсут в древности именовался Джесер Джесеру — «Священнейший из священных». Он строился на протяжении 9 лет. Его архитектором был Сенмут, и, хотя храм во многом повторял находящийся рядом храм фараона Среднего царства Ментухотепа II, его величественные колонны поражают воображение и в наши дни. В свое время этот храм был во многом уникален, демонстрируя безупречную гармонию архитектурного комплекса за 1 000 лет до возведения Парфенона в Афинах. Храм состоял из трех крупных террас, украшенных портиками с белоснежными известняковыми протодорическими колоннами. В центре террасы были разделены массивными пандусами, ведущими наверх к святилищу храма.
Египтяне говорят: «Если вы были в Египте и не видели Луксор, вы не узнали культуру Египта». Если о целях возведения пирамид и тех, кто их возвел, ученые до сих пор спорят, то в Луксоре видно, что все эти грандиозные сооружения строили люди, затрачивая колоссальные силы и используя утраченные технологии. Нашим современным строителям, безусловно, есть чему поучиться.
Улыбка мурены
По возвращении выяснилось, что оставшаяся в отеле часть группы ездила на рыбалку, а одному из рыбаков удалось даже поймать мурену.
Остаток отпуска наша группа посвятила загару и изучению ближайших рифов в маске и с трубкой. Рифы возле отеля оказались не хуже тех, куда нас вывозили для дайвинга. То же ощущение, что плаваешь в огромном аквариуме, хотя разнообразие декоративных рыбок было гораздо богаче, чем в любом аквариуме. Поражали большие косяки рыб размером с крупную селедку, проплывавшие вокруг тебя, вылавливая планктон, с широко открытыми ртами, или мурена, недобро улыбавшаяся из своей норы, на которую я случайно наткнулся.
Перед возвращением мы стали выкидывать обратно в море собранные нами раковины и кораллы, поскольку выяснилось, что закон не позволяет вывозить их из страны, грозя сумасшедшими штрафами. Взамен актюбинцы стали закупать ящиками клубнику по два доллара за килограмм. На недоуменные взгляды местных мы в шутку заявляли, что благодаря разнице в цене оправдаем нашу поездку.
Но главная же ценность поездки нами уже была аккуратно упакована. Она была запечатлена в огромном количестве фотографий, лишь в малой доле способной показать необычную и малопонятную для нас страну, в которую, безусловно, еще захочется вернуться — Египет. Хотя бы для того, чтобы вновь увидеть зубастую улыбку мурены.
Олег АНИКЕЙ
P.S.
По пескам Сахары
колесили члены актюбинского клуба внедорожного туризма «Х-ТЕРРА» Вадим Гордышев, Анатолий и Ольга Казначеевы, Асхат и Александра Альжановы, Арыстан Тукашев, Виктория Калитенкова, Сергей и Наталья Куртасовы, Олег Шимп
и автор этих строк.
