Итак, акция ТОО «Шамшырақ-Ақтөбе» по посещению мавзолеев трех великих казахских биев — Айтеке, Толе и Казыбека, посвященная 95-летию «Актюбинского вестника», успешно завершилась!
Экипаж в составе нашего земляка, путешественника, фотографа и врача Виктора Зайковского, а также заместителя главного редактора «АВ» Мирала Джармухамбетова, стартовав 4 июня, преодолел 4 741 километр по дорогам Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской областей нашей страны и Республики Узбекистан, побывал в местах захоронений трех великих биев казахского народа и отдал дань уважения их памяти. Кроме того, члены экспедиции посетили различные памятники истории Западного Казахстана и Средней Азии.
В воскресенье, 16 июня, экспедиция вернулась в Актюбинскую область и прибыла в село Карабутак — родину Айтеке би, где у памятника великому бию в присутствии местной общественности было объявлено о завершении этого необычного историко-патриотического ралли-рейда. Но обо всем по порядку.
От хана к бию и батыру
Стартовал автопробег от памятника Абилкайыр хану возле облакимата, где членов экипажа на внедорожнике «Хонда — CR-V» проводили в дальний путь сотрудники редакции, журналисты местных телекомпаний.
Прежде чем покинуть областной центр, экспедиция направилась в старую часть города и проехала возле памятника Айтеке би перед зданием горакимата. В районе Бестамака была сделана еще одна остановка — у мавзолея Есет батыра, где, прочитав молитву, мы получаем благословение у мавзолея великого предка. Набрав затем воды из находящегося неподалеку родника в две 20-литровые емкости, отправляемся на юг области, в Байганинский район.
Бата в дорогу
Преодолев в первый день всего 360 километров, останавливаемся ночевать на берегу реки Сагиз у аула Алтай батыра. К полевому быту не привыкать: ужин готовится на газовой плите, есть палатки, спальные мешки. Встаем задолго до рассвета, чтобы поснимать местные красоты: восход солнца, утреннюю степь, барханы. Завтракаем. Сельчане выгоняют скот, подходят к нам. И тут выясняется, что слава бежит впереди нас — один из ребят вдруг говорит нам: «А я вас вчера вечером по республиканскому телевидению видел, вас провожали в дорогу!».
В акимате Сартогайского сельского округа нас предупредили: пару дней назад прошел сильный дождь, и у нас могут быть проблемы на степных дорогах среди солончаков. Приходится менять маршрут и переезжать на другой берег реки Эмба, хотя дороги там нам неизвестны. Вся надежда на навигатор. Кстати, перед зданием акимата состоялась беседа с местными аксакалами. Узнав о цели нашей поездки, они удивленно покачали головами, пожелали удачи в нашем благородном деле и дали нам свое благословление.
Держим курс на Ак Мечеть — священное место в Атырауской области, в 60 километрах от Кульсары: здесь родился знаменитый Бекет ата, здесь похоронены его дедушка, родители, сын. Объезжая непроезжие места, добираемся до комплекса лишь к концу дня, наездив незапланированные 150 километров. На территории комплекса для паломников созданы все условия. Для справки: здесь знаменитый святой построил свою первую подземную мечеть, не так давно реконструированную общественностью соседней области. В подземной мечети мы получаем еще одно доброе напутствие в дорогу.
О поломке нашей машины в районе Кульсары и потере еще почти суток времени я уже сообщал на предыдущей неделе. Вообще-то, была реальная опасность, что называется «сойти с дистанции» и прекратить нашу акцию — вышел из строя кардан. Здесь нам очень помогли местный предприниматель Аскар Даришев и автослесари братья Иван и Михаил Баумгерднеры. Узнав, куда и зачем мы едем, они отремонтировали нашу машину совершенно бесплатно. Правда, при этом наше авто, лишившись кардана, потеряло и статус внедорожника, став обычной переднеприводной машиной.
Бродяжьи души
7 июня выезжаем из Кульсары в сторону Бейнеу Мангыстауской области и через 310 километров подъезжаем к границе с Узбекистаном. Здесь, на казахстанском таможенном посту «Тажен» и узбекистанском «Даут-ата», встречаем мотопутешественника. 25-летний Аксель уже полтора месяца добирается из Франции в Нукус до друга, чтобы потом вместе поехать на Иссык-Куль. Удивительно, что едет он на российском мотоцикле «Урал» с коляской и уже проехал десяток стран, включая Италию, Грецию, балканские страны, Грузию, Азербайджан. Встретили мы и пару из Румынии – Анну и Иона, они на спортивных мотоциклах также едут на Иссык-Куль. На постах фотографировать запрещено, поэтому снять их не удалось. Кстати, встречали мы и велотуристов. А на точке Бесбай Байганинского района фермер Максим Ажигулов рассказал нам, что месяц назад к нему забрели два англичанина, которые пешком шли в сторону Актобе. Он накормил их, предложил довезти до Миялы, куда ехал по делам, но они отказались: дескать, им нельзя ездить, их передвижение отслеживается со спутника.
Помоги ближнему
8 июня на 1 261-м километре, на территории Каракалпакии, в безлюдной степи останавливаемся у стоящей на обочине «Газели» и большой группы людей. Выясняется, что в машине кончилось топливо. До ближайшей заправки 200 километров. В грузовом микроавтобусе-фургоне 21(!) пассажир — жители Узбекистана, все они едут с заработков из Анапы. У нас был запас бензина в канистрах, и Виктор слил им 20 литров, не взяв при этом деньги.
А потом, в Ходжейли, бензин понадобился и нам. Вообще, в Узбекистане в дни нашего пребывания был бензиновый кризис. Большинство машин там ездит на газе, а на «бензиновых» заправках топлива нет. Возможно, дефицит искусственный: с рук бензин можно купить везде и без проблем. Его продают даже в трехлитровых банках на дорогах. Подъезжая к Ходжейли, останавливаемся у аула Акшолак: двое мальчишек младшего школьного возраста настойчиво предлагают купить воду и сигареты. Они оказываются казахами из рода торткара — того же, что и Айтеке би. Нариман и Нурлан хорошо знают личность своего великого предка. Узнаем, что в ауле много представителей этого рода, и то, что мама одного из них из рода табын.
Так вот, в Ходжейли мы не можем найти бензин и за-правиться. На одной из АЗС разговорился с группой ребят. Общение свободное: каракалпакский язык не отличается от казахского. Узнаю, что из собеседников один парень — казах. Знакомимся. Саламат говорит, что он из рода адай. Я сообщаю, что с адаями мы құда (сваты), в свою очередь Саламат признается: мой род табын ему нагаши (родственники по маминой линии). Говорю о цели нашей поездки и прошу помочь. Проблема решается тут же. Прямо из колонки АЗС мы заливаем полный бак и трогаемся в путь. Все-таки, великая эта вещь — выработанная веками казахская родоплеменная система!
Крепость
времен Огуза
На 1 530-м километре наше внимание привлекает необычное сооружение — гора круглой формы, с «глиняной шапкой» на вершине. Сворачиваем к ней. Это старая глинобитная крепость круглой формы диаметром около 20 метров, в ее центре большой округлый валун, а по диаметру — следы прямоугольных секторов. Что это: остатки стен или следы каких-то ритуальных сооружений? А может, древний календарь? Что бы то ни было, сооружение необычное. Удивляет то, что на вершину горы было поднято и, скорее всего, вручную, неимоверное количество глины и камней.
У подножия горы увидели человека, собирающего траву. Узнаем, что по местной легенде, крепость эта времен Огуза хана. Собирает Алым Гаипов лечебную траву — алдыраспан, которую сушит и продает. Виктор просит поделиться ею и кладет траву в пакет. Через неделю, при прохождении таможни, травка очень заинтересует ее сотрудников, но все обойдется.
Возвращаемся к оставленному на склоне горы джипу и не можем тронуться с места: машина зарывается в песок. Приходится браться за саперную лопату, подкладывать под колеса машины ветки, выталкивать ее на твердую поверхность. Зато освоили урок: опасно отдаляться от трассы, если машина имеет ограниченную проходимость…
Ургенчские звезды
Сворачиваем к Ургенчу и останавливаемся на очередной ночлег. На этот раз на берегу Аму-Дарьи, рядом с мостом. Определиться с местом нам помогли местные полицейские с поста у реки. Расположились на песчаном берегу, рядом пришвартованы два старых суденышка. На палубе веселая компания. Узнаем у сторожа «порта», что судна частные и совершают круизы по реке для отдыхающих. Узнаем также, что рядом находится аул Шалыс, основная часть жителей которого казахи, причем, из рода торткара. Река имеет сильное течение, вода очень мутная, цвета глины. Вспомнилась китайская река Хуанхэ, что в переводе означает Желтая река. Но, тем не менее, с удовольствием купаемся в прохладной воде, смывая с себя слой дорожной пыли. Расстилаем постель прямо на песке и рассматриваем звезды — это уже четвертая ночь под открытым небом, и каждый раз ищем в первую очередь Большую Медведицу и находим ее на новом месте. Вроде бы и звезды и небо везде одно и то же, но мне кажется, что наше, актюбинское небо, лучше. Наверное, это признаки ностальгии…
А одну нашу ночевку в саду в ауле Бескубыр Сарыагашского района прервал фермер близлежащего хозяйства по имени Ислам Мустафаев. Он забрал нас к себе, сказал, что в этом месте ночевать опасно. И если змеи здесь неядовитые, то от соседства с каракуртами и скорпионами ничего хорошего ждать нельзя.
Культурный шок
По-другому и назвать нельзя то состояние, которое я испытал, побывав в Хиве — городе Хорезмской области Республики Узбекистан. Здесь есть так называемый Ичан кала — Внутренний город. Он очень старый — 17 век, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сказал экскурсовод, это единственная в Узбекистане крепость с полностью сохранившимися стенами и воротами на четыре стороны света. Когда я вошел в них, то на минуту потерял дар речи. Если бы не китайский товар на прилавках, то я бы подумал, что машина времени вдруг перенесла меня на пару столетий назад! Узкие улочки, старинные стены, резные двери, лавки с восточными изделиями, различные мастерские. Заходим в одну из них — в ковроткацкую. В дворике — станок, за которым девушка, ловко завязывая узелки, поднимает и опускает деталь станка, словно уплотняя ковровое полотно. Вдоль стен дворика — шесть-семь маленьких комнат, в которых также работают ковровщицы. Интересно, что это жилые кварталы: люди живут здесь с незапамятных времен и приспособили свои жилища к туристическому бизнесу. Заходим в один из двориков с надписью «Hotel». Нас встречает молодая женщина и приветствует на английском языке. Потом в разговоре узнаем, что этот дом в 1870 году построил прапрадедушка хозяйки. Довольно забавно было видеть сделанную рукой надпись «Resepshion» на бархате, натянутом над маленьким столиком. Но в этом, видимо, тоже есть своя восточная экзотика, которая туристов со всего мира явно не отпугивает. Французы, итальянцы, корейцы, японцы — кого мы только не видели за те несколько дней, что были в Узбекистане! Хива — это лишь малая, хоть и очень яркая толика истории. Особенно много архитектурных шедевров в Бухаре и Самарканде. Рассказ о них займет много места, поэтому об этом в одном из последующих материалов.
Айтеке би
А остановлюсь на Нурата — еще одном знаковом месте архитектурно-исторической карты Узбекистана, где похоронен Айтеке би. Для начала отвечу на возможный вопрос читателей: почему он и Толе би, мавзолей которого находится в Ташкенте, похоронены в узбекской земле? Ответ прост: это древняя этническая территория казахов, которая в позднее время отошла соседней стране.
Еще один небольшой экскурс в историю, но уже ближних лет. В последнее десятилетие Советской власти, в 1985 году, в республиканской прессе появилась статья Абиша Кекильбаева, в которой говорилось, что место захоронения Айтеке би неизвестно. Примерно в то время директор нашего ТОО Мейрхан Акдаулетулы, тогда сотрудник республиканского журнала «Арай» — «Заря», побывал в командировке в Узбекистане. Колесила группа журналистов по республике на автобусе. В одной из поездок в гостиницу пришел местный казах, уважаемый в округе человек, и пригласил сородичей в гости. Затем в свободное время показал достопримечательности. Оказалось, там живут целые селения казахов. Привез он гостей в первую очередь в Нур-ата и показал могилы Сейткула Баба и Айтеке би.
— Я просто обомлел и не поверил, что вижу захоронение великого бия, местонахождение которого считалось неизвестным, — рассказывает Мейрхан Акдаулетулы.
По приезде он написал статью об увиденном. Тогда национальное самосознание только просыпалось, и понадобилось еще не одно десятилетие, чтобы в Нурата на могилах этих великих людей был возведен достойный их имени мавзолей. Кстати, в его строительстве активно поучаствовали актюбинцы. И вот теперь продолжение той истории — экспедиция ТОО «Шамшырақ-Ақтөбе» побывала у могилы Айтеке би.
Состоялось это событие 12 июня. Огромный красивый мавзолей Айтеке би и его прадеда Сейткула стоит как раз напротив входа в комплекс. Во дворе музей, дом для гостей, фонтан. Служитель культа ишан Умарджон ведет нас по помещениям мемориального комплекса, открывает мавзолей, где находятся два могильных камня, и читает молитву. После того, как были отданы необходимые почести памяти великому бию, журналист «АВ» положил в основание мавзолея горсть привезенной экспедицией актюбинской земли.
Рассказ о Нурата будет неполный, если не сказать о знаменитом Нуратинском источнике в комплексе «Чашма». Как рассказал нам гид — колоритный бодренький маленький старичок-узбек, свободно разговаривающий на нескольких языках, источник — метеоритного происхождения. На месте падения небесного тела 40 тысяч лет назад образовался кратер, и забил чудесный источник, вода которого имеет целебные свойства. Люди сочли падение метеорита, излучавшего свет, проявлением божественной милости — «Аллах даровал нам Нур» (нур — луч). Отсюда, по одной из легенд, родилось название города.
Через весь комплекс «Чашма» вода из родника течет по арыку, где кишмя кишат целые стаи рыбы маринки (семейства форелевых, обитает обычно в кристально чистых холодных горных ручьях). Местное название маринок — «карабалык», что означает «черная рыба». Она вместе с родником имеет статус священной. На горе, возвышающейся над источником, — остатки старой крепостной стены, разрушенной в свое время Александром Македонским. Здесь также много туристов. Вот в таком месте похоронен наш великий предок.
Толе би
Переночевав в горах в районе Джизака, 13 июня направляемся в Самарканд, затем в Ташкент. Все-таки наша поездка была очень своевременной. Символическое и говорящее совпадение — в день нашего приезда в столицу Узбекистана начался визит Нурсултана Назарбаева в эту страну. По сути, как бы это не было громко сказано, но цели наши были одни. И если у Главы государства визит был политический, то наша поездка — это народная дипломатия в чистом виде. Мы общались со многими людьми, налаживали связи. И самое главное: наши пути с Президентом пересеклись. Когда мы подъезжали к комплексу «Шайхантахур», где находится мавзолей «Толе би», нас остановили полицейские, движение было закрыто. Узнав, что мы из Казахстана, они сообщили нам, что сегодня в Ташкент прибыл наш Президент, и он должен посетить мавзолей Толе би в «Шайхантахуре»! Было неизвестно, когда откроется комплекс для посещений, поэтому, прочитав необходимую молитву на видимом отдалении от мавзолея, мы продолжили путь, посчитав нашу миссию выполненной. Ведь, если мы не смогли попасть вовнутрь, то это сделал наш Президент!
Казыбек би
Могила третьего великого казахского бия находится в святом месте казахской земли — в мавзолее Кожа Ахмеда Яссауи в Туркестане. Попали мы туда 14 июня. Архитектурный памятник 12-14 веков, находящийся под охраной ЮНЕСКО, конечно, поражает. Здесь очень много помещений, в том числе и усыпальницы великих людей, исторических личностей. Таких, как казахские ханы Есимхан, Абылай и другие. Нашли мы и гробницу Казыбек бия и прочитали у его изголовья молитву.
На родину!
Путь домой по Казахстану был не сложен, если не считать постоянные съезды и выезды на еще не готовую трассу «Западная Европа — Западный Китай» и пыль. В Узбекистане же, надо признать, плохих дорог мы не видели. На территории нашей области съезды прекратились, и мы довольно быстро катили по отличной трассе с сознанием исполненного долга.
Мы выполнили свою миссию и теперь спешили в село Карабутак Айтекебийского района, чтобы на родине великого бия завершить нашу акцию. Экспедицию у здания местного музея встретили жители села во главе с акимом Карабутакского сельского округа Еруланом Дуйсембаевым.
На небольшом митинге мы с Виктором рассказали о ходе нашей акции, ответили на вопросы. А аким села поблагодарил членов экспедиции за проведенную акцию и поздравил журналистов «АВ» с предстоящим 95-летием газеты.
От автора
Один мой давний знакомый незадолго до начала акции спросил у меня: «Зачем вам это нужно? Не проще ли на поезде съездить или слетать?». «Может быть. А можно еще заказать и оплатить доставку цветов и чтение молитвы», — не без злой иронии ответил я.
Я был уверен, что путь к трем биям не должен быть слишком легким, это должно быть своего рода восхождение к своим историческим корням, и в ходе всего почти двухнедельного пути я многое переосмыслил. Теперь, когда наша благородная миссия завершилась, и я испытал самые положительные эмоции, то еще больше уверен в необходимости проведения этой очень позитивной во всех смыслах акции.
Да и время для нее самое подходящее. Ровно 20 лет назад, 28-30 мая 1993 года, в местности Ордабасы Южно-Казахстанской области прошли Дни памяти выдающихся государственных деятелей 18 века: Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Именно они первые заговорили о единении казахов. В 1726 году на возвышенности Ордабасы три великих бия сумели образумить строптивых батыров трех жузов и собрать, сплотить народ воедино. Они сумели внушить народу великую истину: тот, кто на крутом перевале истории лишился единства, тот лишается и жизни.
А мы, побывав на могилах трех великих биев, не только воздали им дань памяти, но и связали их невидимой нитью с актюбинской землей.
Мирал
ДЖАРМУХАМБЕТОВ,
Актобе-Кульсары-Бейнеу-Кунград-Нукус-Хива-Бухара-Навои-Нурата-Самарканд-Ташкент-Туркестан-Кызыл-орда-Аральск-Иргиз-Карабутак-Актобе
