Пресс-тур для представителей СМИ и специалистов по внутреннему туризму, организованный отделом туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, пришелся, увы, на ноябрь. И туризм из познавательного в одночасье перешел в разряд экстремального. Тем не менее, все, кто проехался по маршруту Актобе-Хромтау-Богетсай-Иргиз-Жаныс би-Шенбертал, остались довольны. Но обо всем по порядку.
Наша география
Маршрут поездки разработала Гульнара Картанова, руководитель областной федерации спортивного туризма и скалолазания, заслуженный инструктор РК по туризму. Ясное дело, что ей к трудностям не привыкать, и не такое доводилось испытывать. Чего не скажешь о нас, простых смертных.
Именно в этом пресс-туре пришлось на собственной, извиняюсь, шкуре испытать, какая она все-таки большая наша область. Актобе нас провожал облачностью, ветром и сыростью. Уже в Акжаре наша обувь просто утопала в свежей пороше. Снег лежал и на улицах Хромтау, а ветер был просто ураганным. Иргизский район встретил нас солнцем и сухой погодой. Вернулись в Актобе поздно ночью, а утро ободрило все тем же ласковым солнцем, что и в Иргизе.
У края карьера
В Хромтау первым делом мы познакомились с единственным рудником, к которому есть свободный доступ. Присоединился к нам в городе горняков Сабыржан Турмухамбетов, в рекомендациях не нуждающийся (знает здесь все и вся), он и рассказал о состоянии крупнейшего горнодобывающего предприятия области. В дальнейшем педагог-географ остался нашим гидом до окончания поездки.
Крутые склоны уходили далеко вниз. Где-то там внизу еще идут работы по извлечению хромовой руды. Сейчас выработка породы связана с определенными трудностями: грунтовая вода заполняет дно шахты, и, тем не менее, работы, идущие здесь с 80-х годов прошлого столетия, продолжаются.
Смешно наблюдать, как по спиралеобразной дороге снизу наверх поднимаются какие-то букашки. Но это, конечно, не букашки, а мощные Бел-АЗы, вывозящие породу.
Знакомство с Хромтау закончилось в местном историко-краеведческом музее, существующем с 2005 года.
— В музее хранится 3 500 экспонатов, — ввела меня в курс дела научный сотрудник Бекзада Нурмуханова. — Есть отделы этнографии, истории, археологии, природы и другие.
Музей, действительно, интересный.
Көмбе тас
В Хромтауском районе это место считается природно-историческим памятником, но в официальном списке ООПТ вы его почему-то не найдете.
Берега реки Орь чаще всего пологие, выходов горных пород практически не наблюдается. А вот в нижнем течении реки, за аулом Кеной, картина иная. Место, к которому мы подъехали, действительно, изумительное: над глубокими широкими плесами нависает обрывистый берег, сложенный из больших монолитных глыб красного гранита. Обычно эта порода при разрушении распадается на узкие прослойки. А здесь валуны стойко выдерживают борьбу со временем и подогнаны друг к другу, как кирпичи в постройках. Зрелище поразительное. Возил участников пресс-тура к месту, которое здесь называют Көмбе тас, в качестве проводника и рассказывал о нем директор Богетсайского Дома культуры Жанаберген Токин.
Среди местных жителей существует поверье, что в гражданскую войну люди здесь прятались от красных и белых. Будто бы существовала пещера, в которой они искали спасение. А на небольшой полосе земли между рекой и обрывом выпасали скот.
Гранитный берег протяженностью небольшой. На глаз — 100-200 метров. Ниши есть, а вот входов в пещеру мы не обнаружили. Но здешние жители утверждают, что они существовали, только находятся под водой. Сабыржан говорит, что у него есть желание лично проверить эту гипотезу.
Признаться честно, автор получил здесь небольшую травму, хотя и полез на утес не напрямую, почти по вертикальному склону, а сбоку: не подняться на него было выше моих сил.
Храм природы
От Богетсая до Иргиза добирались часов пять. Ночевали в административном здании Иргиз-Тургайского природного резервата. И с утра не преминули возможностью осмотреть расположенный в этом же здании музей.
Его необычность заключается в том, что экспозиции полностью посвящены природным богатствам прошлого и настоящего местного края.
Эта оригинальная идея напрашивалась сама собой. Одно дело слышать об удивительных животных, обитающих на территории Иргиз-Тургайского резервата, о редких и экзотических растениях, и другое — увидеть их своими глазами.
Музей — в стадии накопления экспонатов и составления их биологических характеристик. На первом этаже здания будет располагаться выставочный зал, где вас познакомят с общим видом резервата, местной флорой. Какие только растения не произрастают в условиях разнообразного ландшафта Прииргизья! Основа экспозиции уже проглядывается.
А на нулевом этаже оборудуется основной зал. Фотографии, фотографии… А вот и первые чучела млекопитающих и пернатых. Суровым взглядом в вас всматривается громадный филин. На стебле растения — гнездо камышовок. Этих птиц много и под Актобе, а вот искусно созданными ими гнездами любоваться приходится впервые. Отдельный уголок составят образцы минералов и палеонтологические находки: доисторические раковины моллюсков, кости динозавров, бивни мамонтов.
Жаланаш
Попрощавшись с Иргизом, направляемся к озерам Жаланаш. Их два: Большой и Малый. Это самые крупные водоемы вблизи районного центра, и находятся они вне резервата. Площадь первого — 940 га, второго — 196.
Конечно, годы засухи дали о себе знать: озера сильно упали в берегах, но и сегодня они впечатляют. Перегораживает их плотина, по которой мы прошлись до самого конца. Здесь ее оборвала протока, соединяющая озера.
Примечательно, что озера живут за счет реки Иргиз. В хорошие годы последняя пополняет их водой, благодаря чему они и выживают. А смычку Малого Жаланаша с рекой образует еще одно проточное озеро — Каракога.
Что означает слово «жаланаш», думаю, говорить не надо. Но если песчаная местность вокруг, действительно, голая, то берега озер оторочены тростником, и там, где имелись выходы к воде, сидели рыбаки Что им морозная погода, когда сазан берет!
Жаманшин
В кратере Жаманшин мне уже доводилось бывать. Поэтому с удовольствием наблюдал, как наши проводники — замакима района Нурлан Кызбергенов и инспектор резервата Омар Сактаганулы — прокладывали нам путь по уже безжизненной степи.
К кратеру, образовавшемуся 700-800 тысяч лет тому назад после падения небесного тела, мы подъехали со стороны самой низкой части его гребня (170-210 метров над уровнем моря). Самая же возвышенная точка находится напротив. Ее высота — 307,4 метра. Наш автобус спускается вниз, пересекает небольшую ложбину, поднимается на невысокую гору, с которой вновь спускается вниз. Упомянутое возвышение разделяет дно впадины на две части. Тут не просто и геоморфологам разобраться. Мне помогают в этом труды нашего известного ученого-геолога Анатолия Сотникова. Он, кстати, и обнародовал тот факт, что при сверлении скважин до глубины 1 000 метров с целью геологического исследования здешних пород, подземных вод в пределах кратера не обнаружено.
Жаныс би
Закончилась наша поездка посещением двух священных, представляющих историческую ценность, мест на территории Кызылжарского сельского округа.
Сбылась-таки моя мечта посетить мавзолей Жаныс би, до которого в свою последнюю командировку в Иргизский район я так и не смог добраться.
Жаныс би Сыгайулы (1769-1867), бий из рода торткара, оставил о себе хорошую память в народе. В его роду все были биями. Умный, мудрый, сильный духом, он с молодых лет решал проблемы, возникавшие у людей. Похоронили его на окраине аула, который в наше время назвали Жанакурылыс. Недавно благодарные потомки сделали все для того, чтобы переименовать его в Жаныс би, еще раз увековечив тем самым имя своего сородича.
Нет ничего вечного, и, просуществовав полтораста лет, мазар стал постепенно разваливаться. И вот в 2008 году для сохранения этого памятника архитектуры и истории из республиканского бюджета выделили средства для его реставрации. В 2011 году восстановительные работы силами РГП «Казреставрация» были закончены. Об этом рассказал автору завуч местной школы Жарас Мухтар, потомок Жаныс би в шестом поколении.
Выложенный из красного кирпича мазар находится на высоком холме, с которого хорошо обозревается аул. И в этом есть что-то символическое. Кажется, что бий и сегодня наблюдает за потомками и призывает их жить праведно и достойно.
«Мәні төбе»
20 километров песков отделяют Жаныс би от другого аула — Шенбертал. В 7 километрах от него есть высокий утес, нависающий над местом впадения реки Шет-Иргиз в Иргиз. На нем расположено древнее захоронение. Могилы сложены из плиток железистого песчаника и располагаются так, что к центру кладбища пройти невозможно. Вполне вероятно, что сие сделано специально и связано с рядом легенд об этом священном месте. Если вкратце, то суть одной из них, которую поведал местный житель Сергали Коблашов, такова: девушка, родившаяся от матери-казашки в плену у калмыков, возвращается домой с одним казахским парнем. Возле утеса они решили искупаться: молодой человек отправляется на Шет-Иргиз, а девушка остается у Иргиза, и здесь ее смертельно кусает змея. Перед смертью она просит парня, чтобы похоронили ее на этом утесе и чтобы тот никогда не называл ее настоящего имени. Так и осталась она в памяти потомков безымянной.
Это самое древнее из казахских кладбищ, которое я видел. У подножия утеса узкой лентой вьется Иргиз. Могильники цвета ржавого железа, масса кулыптасов, завывание ветра рождают в душе особый трепет, какой появляется при соприкосновении с вечностью.
Это захоронение и легенды так поражают, что появляется желание в ближайшем будущем еще раз вернуться к увиденному и описать все более подробно.
«Мәні төбе» — хорошее завершение пресс-тура, продуманного до мелочей. Его участники и полюбовались красотами природы, и прикоснулись к тайнам мироздания, и окунулись в историю земли Казахской.
Уже спускаясь по другой дороге к Шенберталу, мы проехали мимо знаменитого в этих краях дерева плача. Оно до сих пор, лишенное жизни, коры и ветвей, одиноко высится на склоне урочища, выходящего устьем к Иргизу. И пока оно есть, будет жить и легенда, связанная с ним. Но это уже совсем другая история.
Георгий ОСАДЧИЙ
