Есть такое понятие: «боязнь белого листа». Это когда ты, положив перед собой чистый лист бумаги или открыв Word, долго сидишь и злишься на себя за то, что не можешь написать даже первую строчку материала. Чаще всего это происходит, когда ты элементарно не готов к этому: нет плана, не хватает фактов, нет настроя или вдохновения, в конце концов.
Садясь за путевые заметки о трехдневной поездке в Израиль, автор также долго не мог начать их. Но причина была иной: за столь короткое время было получено столько впечатлений!
Шалом, Тель-Авив!
Наш полет в Тель-Авив длился четыре с половиной часа. Столица Израиля появилась неожиданно — весь берег Средиземного моря, насколько позволяло рассмотреть окошко иллюминатора, предстал сплошным пляжем, вплотную к которому теснились многоэтажные здания. Пока лайнер шел на посадку в аэропорт «Бен Гурион», мы успели рассмотреть и деловой центр с небоскребами, и районы частной застройки, преимущественно двухэтажные коттеджи, и плантации цитрусовых деревьев.
Как выяснилось позже, большинство прибрежных зданий оказались отелями. В одном из них и поселились команда ФК «Актобе» и прибывшая с ней делегация, в составе которой были и мы, журналисты.
Здесь был Ной…
Наш гид Александра, еврейка из Узбекистана, переехавшая в Тель-Авив еще в 90-е, посоветовала посмотреть Яффу — старый город, который уже давно слился со столицей в один мегаполис. Сейчас это большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, галереями, мастерскими, рынками, салонами, музеями. Когда-то Яффа была одним из главных портов древнего Израиля. Считается, что это один из древнейших городов мира и именно здесь Ной построил свой ковчег.
Кстати, Яффа — не единственный город, слившийся с Тель-Авивом. Тут буквально один город отделяет от другого только уличный светофор — такова здесь плотность застройки и ценность земли. И когда говорят, что население Тель-Авива составляет 1 миллион 700 тысяч жителей вместе с пригородами, то уточнение кажется лишним. Фактически это все один город.
Жизнь по ЗОЖ
Набережные и пляжи Тель-Авива, кажется, не пустеют никогда. До позднего вечера здесь купаются тысячи отдыхающих, на специально отведенных дорожках катаются велосипедисты, совершают пробежки легкоатлеты. Причем, совершенно разного возраста и цвета кожи.
Вдоль береговой линии тянутся ярко-зеленые газоны с детскими площадками, ат-тракционами, на которых отдыхают люди, дети запускают воздушных змеев. Не раз видел, как люди устраивали здесь пикники — на решетках жаровен, очень похожих на мангалы, они жарили шашлыки из курятины — другого мяса я здесь не встречал. И, что интересно, после пикника на газонах не остается никакого мусора.
Утром, едва начинает светать, из окна отеля видно, как на прибрежных дорожках уже бегают люди. Словом, все здесь подчинено тому, что мы называем здоровым образом жизни.
Главное — порядок
На пляже в Тель-Авиве и купаясь в Мертвом море, обратил внимание на то, что нет комаров, мух и сказал об этом гиду. «А их и в Тель-Авиве нет. Если вдруг я замечу возле своего дома лужу, над которой вьются комары или водятся какие-нибудь насекомые-паразиты, то я позвоню в муниципалитет и через десять минут приедет бригада дезинфекторов. Она обработает весь квартал, и я забуду о комарах», — ответил гид. Вот такой здесь порядок. Тоже, кстати, имеющий отношение к ЗОЖ.
Не мог не обратить внимания на проблему мусора — больную для нас тему. Пустые пластиковые «баклажки» — наш бич — нигде не валяются. На улицах стоят большие металлические клетки-ящики с отверстиями под разные типы бутылок. Видимо, их где-то перерабатывают, поскольку встречались нам велосипедисты, везущие куда-то целые горы пустых пластиковых бутылок.
Кстати, велосипед — средство передвижения очень популярное в стране, а половину транспортного потока занимают мотоциклы, мотороллеры и скутеры. Это связано и с дорожными пробками, и с дороговизной бензина.
Люди в черном
Из шести с половиной миллионов жителей Израиля один миллион говорит на русском языке. А учитывая, что большинство из них живет в городах, то довольно часто встречаются выходцы из стран бывшего Союза. Узнав, откуда мы, они вступали с нами в оживленный и заинтересованный разговор.
Удивили нас прежде всего своим внешним видом так называемые ортодоксальные евреи. В 35-градусную жару бородатые «люди в черном» ходят в костюмах, туфлях и шляпах. Из-под шляпы вдоль лица свисают пейсы — длинные пряди или локоны волос. Их носят даже дети. «Ортодоксов» в стране около 20 процентов от общего числа евреев и ряды их постоянно растут. Способствует этому то, что их семьи, как правило, многодетные. Они объединены в общины. Правительство и богатые евреи из-за океана поддерживают этих безработных членов общества, выполняющих важную государственную идеологическую и геополитическую задачу — сохранение иудейской веры и увеличение числа евреев в стране.
Бди!
Ни в коем случае не хочется политизировать путевые заметки: мы здесь всего лишь наблюдатели жизни другой, самобытной страны, с момента своего образования живущей по законам военного времени.
Военные встречаются в Израиле часто. Это немудрено: все-таки страна всеобщей воинской обязанности, от которой не освобождены даже женщины. Наш гид-водитель Юрий, эмигрировавший на Землю обетованную двадцать лет назад из Питера, рассказал, что его дочь после окончания школы отслужила три года. Но не воевала, а служила в отделе кадров штаба, каждый день возвращаясь домой, чтобы переночевать.
Довольно часто встречались нам солдаты с автоматами, которые сопровождали туристов. Несколько раз, спросив разрешения, мы с ними сфотографировались. Молодые парни охотно соглашались. Кстати, фотографировались мы и с арабскими солдатами, охранявшими вход на территорию мусульманской святыни Иерусалима — мечети Аль-Акса.
Нам рассказывали, что солдаты могут не только свободно ходить с автоматами, забирать их домой, и у них большие права по применению оружия. Страшновато, но за все время какой-то враждебности мы не заметили.
Обелиск на пляже
…Это непонятное сооружение на пляже — то ли заброшенное, то ли недостроенное — заметил еще в первый день из окна отеля. Идя на пляж, наткнулся на обелиск у ограды. На обелиске надпись: «В память о девушках и юношах, трагически погибших на этом месте в результате террористического акта в канун субботы 1.6.2001 года. Их было 21. Вечная им память!». И фамилии — русские, еврейские, украинские, грузинские, армянские, испанские. И одна азиатская — Дияз Нурманов. Кто он и кем был? И я вспомнил тот нашумевший теракт на молодежной дискотеке в Тель-Авиве. Жертвами стали 18-20-летние студенты из стран бывшего СССР, приехавшие на летний отдых.
Прошло 9 лет с того трагического дня. Власти в память о жертвах не трогают полуразрушенное здание дискотеки, завалив камнями въезд на ее территорию…
Дорога к морю
Несомненно, поездка на Мертвое море — одно из ярких впечатлений нашего путешествия. Из Тель-Авива к нему ведут несколько дорог. На микроавтобусе мы добирались около трех часов. Большая часть автотрассы проходила между металлической оградой с натянутой колючей проволокой и высоким бетонным забором-стеной. Так Израиль обезопасил свою дорогу, проходящую по палестинской территории, от нападений боевиков. Нужна ли эта защита сейчас?
Вдоль дороги на Мертвое море встречались нам палатки и шатры бедуинов — «людей пустыни». Если раньше они славились как искусные проводники и охотники (не утратили этого умения и сейчас), то теперь они занимаются не совсем праведными делами — воровством, контрабандой. Их жилье и жильем-то назвать трудно: большая конура, стены которой обиты тарным картоном. Правда, время привносит прогресс в быт этих людей: нет-нет, мелькнет у рваной палатки тарелка спутниковой антенны, электростанция. В последние годы бедуины все чаще переходят на оседлый образ жизни: учатся, переселяются в города, вступают в армию. Берут их служить охотно — они здорово приспособлены к воинской службе, полной лишений. Армия затем помогает им получить большие льготы для адаптации в гражданском обществе.
По пути нас несколько раз останавливали на постах как на израильском, так и на палестинских. Дорога сначала шла на подъем. До тех пор, пока не достигла отметки «+500 м над уровнем моря». Потом последовал спуск почти на километр по все той же ровной асфальтированной дороге в окружении настоящих лунных пейзажей. Глубину спуска опять можно было узнать из придорожных надписей. Последняя надпись, которую я увидел: « — 400 м». Ежегодно уровень Мертвого моря падает, и сейчас, говорят, его уровень ниже почти на 500 метров. Это самое низкое по этому показателю море в мире.
Добрались мы до него уже вечером, но все равно температура воды была около 50 градусов тепла, воздуха — градусов 40. Духота неимоверная! В соленом море невозможно утонуть. Зайдя в воду по грудь, ты уже не чувствуешь дна и буквально «висишь» в воде. Вода в море настолько тяжелее человеческого тела, что при неловком движении или недостаточной координации тебя может развернуть, и тогда ты чувствуешь себя поплавком от рыболовной снасти, правда, без лески, и потому неуправляемым. Удивительное ощущение! По традиции здесь надо обязательно сфотографироваться, лежа на воде. Что я и сделал.
Живая мертвая вода
Мертвым море называется потому, что в нем из-за высокого содержания соли не могут жить ни рыба, ни другие организмы. Содержание минеральных веществ в воде достигает 33 процентов (для сравнения в Средиземном море — 4 процента). Мертвое море является одним из самых соленых в мире озер.
Популярный лечебный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со всех уголков Земного шара, известен и своими целебными грязями, которые добываются со дна этого озера.
Воду Мертвого моря трудно назвать водой! Правильнее было бы сказать: «крепкий раствор соли», поскольку концентрация всевозможных солей в воде, из которой в организм человека всасываются необходимые химические элементы, достигает 42 процентов. Чтобы добиться такого эффекта в домашних условиях, придется засыпать в ванну три мешка соли и умудриться размешать ее до полного растворения. Даже если это получится, все равно образовавшаяся жидкость не сможет сравниться с водой Мертвого моря: в точности воспроизвести ее чудодейственный состав невозможно.
На Мертвом море налажена целая индустрия производства различных косметических средств на базе лечебных минералов и грязи. Они продаются в прибрежном специализированном магазинчике и рассчитаны на тысячи туристов, отдыхающих здесь в двух десятках отелей, в том числе и пятизвездочных…
История, которую можно потрогать
Самым большим и запомнившимся событием трех дней стало посещение Иерусалима. Сначала осмотрели белокаменный город со смотровой площадки. Панорама красивая и захватывающая. На Храмовой горе виден золотой купол мечети Куббат ас Сахра — Купол скалы. Купол на нем, говорят, из чистого золота, подаренного королем Иордании. Виден и серый свинцовый купол мечети Аль-Акса, она же мечеть Омара. Где-то рядом — храм Гроба Господня и, конечно, Стена Плача.
В одной статье прочитал: «Про Иерусалим писать тяжело. Это тот город, который у каждого свой. Евреи молятся у Стены Плача и вспоминают Первый и Второй храмы, мусульмане падают ниц под звуки намаза мечети Аль-Акса, христиане замаливают грехи в храме Гроба Господня, все остальные — недоумевают, как же так получилось, что всего несколько квадратных километров смогли стать центром сразу для нескольких крупнейших мировых религий?». Но, тем не менее, это так.
В Старом Иерусалиме — древнем городе, стены, каменная брусчатка улиц которого буквально «дышат» историей нескольких тысячелетий, находятся главные святыни трех великих религий человечества: Ислама, Христианства и Иудаизма.
Город обнесен высоким каменным забором, в котором 8 входных ворот. Внутри, что удивительно, есть не только культовые сооружения, но и жилые дома. Представляю их стоимость… Вернее, не могу представить!
Чтобы пройти в мечеть Аль-Акса, пришлось сдать небольшой тест на знание Корана, прочитать аяты и доказать, что ты «muslim», то есть мусульманин. Сначала военизированной охране, потом имаму самой мечети. Слава Аллаху, сейчас каждый из нас может прочитать суры «Фатиха» и «Ықылас». Этого оказывается достаточным, чтобы пройти в благословенную Аль-Акса, зайдя в помещение которой испытываешь непередаваемое чувство величия Веры и приобщения к истокам Ислама. Сказав имаму, что мы из Казахстана, попросили его прочитать молитву и попросить благословения для нашей страны и наших семей. Попросил в душе и успеха для ФК «Актобе». Так бы и произошло, но, видимо, и пророк не ожидал столь непредсказуемого удара Ба по своим воротам. Ах, Халифа Ба! А ведь тоже мусульманин…
Сопровождавший нас гид Зухер, бывший выпускник факультета международного права Киевского университета, араб, говорящий на хорошем русском языке, провел нас и в находящуюся рядом мечеть «Купол над скалой», рассказал об истории мечетей.
Мечеть Аль-Акса — мусульманский храм в Старом городе Иерусалима на Храмовой горе — является третьей святыней Ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.
Меры безопасности и вход сюда только мусульман связаны с тем, что в 1969 году некий австралиец пронес в Аль-Аксу бомбу, от взрыва которой мечеть серьезно пострадала.
Металлоискателями проверили нас израильские военные, прежде чем пустить на территорию, где расположена знаменитая Стена Плача — высокая стена — остаток Первого храма, на которой якобы построена мечеть. Мусульмане же доказывают, что мечеть здесь была еще до Первого иудейского храма. Как бы то ни было, но Стена Плача является священным местом массового паломничества евреев всего мира, символ незыблемости веры и истории народа.
Еще более многолюдно в храме Гроба Господня. Он стоит на том месте, где, согласно церковной традиции, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Испокон веков в храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня. Никакой охраны и мер безопасности не видно. Паломники и туристы всех цветов кожи из разных стран буквально протискиваются, чтобы увидеть христианские святыни — пещеру, где лежал Иисус, плиту, на которой его омывали, и по крутой лестнице подняться на Голгофу. Над всеми этими святынями и сооружен собственно храм Гроба Господня. Потрясающее зрелище!
Осматривая все эти священные для миллионов людей разных рас и вероисповеданий места, приходишь к простому выводу, что это общечеловеческие ценности, которые нельзя оспаривать, делить и проливать при этом кровь. Но если бы все было так просто!..
Вместо заключения
О многом интересном можно было еще рассказать. Например, о капельном орошении всех деревьев в Израиле. О сельхозпродуктах, которыми страна полностью себя обеспечивает. О людях, просящих милостыню. О том, что все квартирные водосчетчики жилых домов выведены прямо на тротуар, а канализационные трубы проведены снаружи домов. О солнечных батареях, используемых для нагрева воды. Можно сказать о ценах на продукты, товары и ГСМ. Ну как вам мясо за 3 500 тенге килограмм или дизтопливо по 500 тенге литр? Дыни за 220 тенге килограмм или батоны по 300 тенге?
А еще у них продают арбузы без семечек. Очень удобно. Долька арбуза, завернутая в пленку, стоит всего около доллара. Но скажу честно: наши арбузы намного слаще…
Мирал ДЖАРМУХАМБЕТОВ
Актобе — Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое море — Актобе
