Была у автора давняя мечта — побывать на плато Шалкарнура. Это самые восточные горы Актюбинской области. Они невысоки, неказисты, находятся в бесплодной пустыне. Так чем же они привлекли мое внимание? Во-первых, Шалкарнура — самое северное не только в Казахстане, но и в мире меловое плато с чинками (уступами). Во-вторых, на склонах обрывистых иргизских чинков можно обнаружить останки животных самых разных геологических эпох. Раструбы моллюсков и акульи зубы свидетельствуют о том, что когда-то на месте Туранской возвышенности, частью которой является Шалкарнура, было тропическое море.
Потом море отступило, а на его влажных берегах появились хищные и растительноядные динозавры, чьи кости здесь постоянно находят. А в совсем уже близкое от нас время — в ледниковый период — Шалкарнура стала местом обитания мамонтов, саблезубых тигров и пещерных медведей, спасавшихся от ледяных «языков», сползающих с севера.
В 2006 году чинки Шалкарнуры вошли в список геоморфологических объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения с формулировкой «в связи с местонахождением здесь костных остатков древних млекопитающих». Тем удивительнее, что по этой суровой и загадочной земле до сих пор не ступала нога журналиста. Это ли не повод для того, чтобы побывать здесь и рассказать обо всем увиденном и услышанном нашему читателю?
Выбор маршрута
Шалкарнура находится сразу за восточной границей Иргиз-Тургай-ского государственного природного резервата, созданного в 2007 году для сохранения и роста поголовья бетпакдалинской популяции сайги. Но рейдовые бригады экологов здесь не просто частые гости — они постоянные кураторы древних гор, поскольку именно через них проникают на территорию резервата браконьеры из соседней Кызылордин-ской области — охотники за сайгачьими рогами.
После долгих и всесторонних обсуждений с сотрудниками резервата было принято следующее решение. Проехать от Иргиза через аулы Куйлыс и Жайсанбай до плотины Кул, перекрывающей доступ вод Тургая к бессточному озеру Курдым. После чего мы должны были добраться до названного озера, осмотреть его и направиться к северу вдоль западных берегов солончака Шалкартениз, самого обширного в нашей области (1 800 кв. км), к чинкам Шалкарнуры.
Иргиз — Бозшаколь
С благословения директора резервата Улана Мамырбаева я отправляюсь с утра на выделенном для поездки УАЗе в путь. Сопровождают меня инспектор Куаныш Алданов и водитель Куанбек.
Это на карте Иргизский район кажется небольшим. На самом деле — бескрайние просторы. По площади район больше, чем, например, такие страны, как Бельгия или Молдова. Но учитывая качество местных дорог, поездки по здешнему краю и некомфортны, и небезопасны. Уже от самого Иргиза вас замучают ухабы, а уж дальше дорога будет становиться только хуже и хуже. Ехать же осторожно — себе дороже, так и за весь день до цели не доберешься.
По пути к Куйлысу еще попадаются встречные машины, но после того как переезжаешь Тургай и въезжаешь в пески, уже никого — ни машин, ни людей, ни скота. Только необозримая степь кругом. Пески среднебарханного типа сопровождаются зарослями жингила (тамариска). Пересекаем с усилием пески, но дальнейшая дорога по такыру тем более не сахар.
Наконец-то слева на горизонте в голубой дымке показываются две невысокие горы. «Это Косбуйрек. Переводится, как две почки», — объясняет Куаныш. На карте эти две горы обозначены как одна. Абсолютная высота (над уровнем моря) — 158 метров. Косбуйрек — останец. Он как форпост на пути к основному массиву Шалкарнуры. Когда-то они составляли единое целое, но потом и Косбуйрек, и несколько других вершин под действием эрозии отделились.
Далее дорога уходит в сторону, и горы вскоре скрываются за горизонтом. Но мы сюда еще вернемся.
До Кула добрались к трем часам. Солнце палило нещадно, ни малейшего ветерка. Я вытащил из салона машины пластиковую бутылку с минералкой и, чтобы освежиться, вылил остатки воды на голову. Она обожгла, это уже была не живительная влага, а кипяток. Вот тебе и сентябрь! Каково же здесь летом?!
Пообедали на кордоне возле осолоневшего озера Бозшаколь, похожего на ледовую площадку. Потом прикинули: ехать до Курдыма и дальше — это значит застрять в бездорожных местах на ночь. И уж тем более не было ни одного шанса вернуться засветло к самой возвышенной части Шалкарнуры, которая располагается за останцами. Обидно, столько времени потеряли, но придется возвращаться.
У цели
Уже после шести подъехали к месту, откуда впервые увидели Косбуйрек. К нему ведет едва заметная дорога-не дорога, тропа-не тропа: одни бугры, рытвины, промоины. Тем не менее гора приближается, постепенно вырисовываясь из дымки. Теперь уже отчетливо видно, что это действительно две горы (одна больше другой), сросшиеся подошвами. Дорога ведет нас мимо Косбуйрека в урочище Мынсай, а за ним уже виднеются сами горы Шалкарнура. Пока они напоминают силуэты воздушных кораблей-призраков, плывущих над иргизской пустыней.
Дорога то появляется, то исчезает, и уже приходится ехать наугад, надеясь, что не попадешь в какую-нибудь глубокую промоину. На каких еще машинах здесь можно проехать, кроме как на УАЗе и джипе, даже не представляю.
И вот мы уже у подножия гор. Такого сильного впечатления, как плато Актолагай (Байганинский район), они не производят. Может быть, потому что с этой стороны чинков немного. Немного также балок, обрывов, сухих русел. Склоны некрутые, доступные для подъема. Видимо, за многие миллионы лет эрозионные процессы (ветер, вода, перепады температур) сделали свое дело, разгладили горный рельеф. У гор, несмотря на их невысокость, хорошо просматривается хребет. Их вершины, как и окружающих плато останцов, будто срезаны и представляют собой такую же степь, что и вокруг. Это тоже следствие эрозии. Вода, говорят, камень точит, а тут — легкие, непрочные породы: глина, мел, опока. Растительность скудная: отдельные кусты полыни, солянок. Из птиц попадается только степной жаворонок, но в большом количестве. Растрескавшаяся почва лишь местами прерывается очажками выхода на поверхность глины. Они хорошо заметны на фоне черной в это вечернее время степи. Зато чинки и обрывы своим цветом убеждают, что горы, действительно, меловые.
Никаких останков доисторических животных мы здесь не обнаружили, но особо и не искали.С места нашего обзора хорошо просматривается самая высокая вершина Шалкарнуры, которая достигает отметки 239 метров, вот только наименования у нее почему-то нет. И на карте она никак не названа, и для сотрудников резервата безымянная. Завершив осмотр местности, садимся в машину и едем вдоль гор к северу. Как таковой дороги нет, но ехать можно. Такое ощущение, что незадолго до нас кто-то здесь уже проезжал, остались следы — и все…
Вскоре въезжаем в «ворота», образованные справа одной из вершин Шалкарнуры горой Жаманай (209 метров) с украшающими ее бугристыми выступами, и слева — останцом Сункаркия (191 метр). Но вот горы остаются в стороне, а перед нами снова бескрайняя степь. Как добирались по ней напрямик к Иргизу, в темноте — отдельная история.
Глазами ученых
Наутро я встретился с заместителем директора резервата по науке Мереке Жубаниязом. Он работает здесь с момента открытия организации и буквально влюблен в то дело, которым занимается. Бесчисленные отчеты, докладные записки, графики, таблицы, слайды — все было к моим услугам. Да и рассказчиком Жубанияз оказался незаурядным. После этого мне ничего не оставалось, как составить общее представление о Шалкарнуре, но уже исходя не из собственных впечатлений, а на основе выкладок ученых разных сфер науки.
Горы Шалкарнура протяженностью около 150 километров вытянуты полукругом с севера на юго-восток. Наиболее возвышенной является их южная часть с абсолютными высотами от 190 до 230 метров. С запада горы ограничены уступами высотой до 30-50 метров. На юге они отвесными обрывами (чинками) высотой 120-140 метров спускаются к солончаковой впадине Шалкартениз. Холмистая местность между Шалкарнурой и рекой Тургай характеризуется множеством бессточных котловин. Поверхностные источники воды на плато практически отсутствуют. Рек и озер нет. Встречаются родники и колодцы. Для водопоя сайгаков пробурены скважины, вокруг которых образуются небольшие оазисы. Возле одного из них мы побывали. Действительно, это какое-то чудо — зеленый островок в окружении выжженной солнцем земли.
Жубанияз добавляет, что из некоторых скважин на поверхность выходят термальные воды, то есть с повышенной температурой, как в случае с гейзерами. Сотрудники резервата не преминут и искупаться во время рейда в таком источнике даже в зимнее время.
Само плато представляет собой равнину высотой 150-160 метров. На ней имеются отдельные котловины, в которых образуются соленые озера, соры и солончаки. Но из-за засухи последних лет озера остались лишь в воспоминаниях.
Шалкарнуру и солончак Шалкартениз разделяет удивительное по восприятию урочище Кандырбай. Вот как описывают это место сотрудники ТОО «Экопроект»: «Платовая равнина крутыми обрывами высотой 100-120 метров спускается к равнинам впадины Шалкартениз. Чинковые уступы имеют вогнутый профиль с резко выраженной бровкой наверху и с наклоном под углами от 15-20 до 25-27 градусов непосредственно ниже бровки. Внизу эти уступы мягким перегибом переходят в пологий скат…»
Констатация факта
Плато Шалкарнура, по моему мнению, не для любителей эффектных пейзажей. Как и в случае с разрезом Айдарлыаша. То, что привлекает ученых, не обязательно должно занимать людей нелюбопытных или далеких от науки. Возможно, весной, когда все оживает, здесь вас встретит удивительная по раскраске степь, но при чем тут горы? Такую картину можно наблюдать и в более близких к Актобе местах.
Мереке Жубанияз говорит, что иногда к ним, в резерват, приезжают и путешественники из стран Западной Европы, чтобы взглянуть на чинки Шалкарнуры. Откуда они узнают о наших памятниках природы, о которых даже многие наши сограждане не знают, лично для меня загадка, но само желание попасть на плато, несмотря на все трудности, достойно уважения.
Что касается организованного туризма, то выскажусь еще яснее: помимо того, что здесь не каждый найдет то, что он желает увидеть, сюда и добраться проблематично: ни один автобус не пройдет по местному бездорожью. Но, может быть, это и к лучшему. Чем дальше от людей наши природные богатства, тем больше вероятность, что дольше они останутся в целости и сохранности. Печальный опыт более доступных мест мы уже имеем.
Автор благодарит администрацию Иргиз-Тургайского государственного природного резервата за организацию
его поездки и предоставленные фотоматериалы.
Георгий ОСАДЧИЙ
